Técnicas básicas de reparación corporal

Desafortunadamente, os danos externos ao coche son frecuentes e o custo das reparacións de carrocería aínda menores nun servizo de vehículos é bastante elevado. Pero algúns danos no caso é bastante factible de arranxar por conta propia.

Para o mérito dos condutores rusos, moitos deles, a diferenza dos colegas estranxeiros, teñen boas habilidades para reparar carrocerías de coches coas súas propias mans. É certo que esta dignidade baséase nos aspectos negativos da nosa realidade. O estado das estradas, por dicilo suavemente, dista moito de ser o ideal, e o nivel dos salarios aínda non acadou o nivel no que un pode permitirse acudir a un servizo de automóbiles con calquera mella.

Ningún coche está a salvo de "lesións". Aínda coa observancia impecable das regras por parte do seu propietario, a probabilidade de accidente permanece; Desafortunadamente, non todos os condutores son partidarios da orde establecida de tráfico nas estradas. Ademais, os danos (raiados, abolladuras, lascas) pódense obter simplemente deixando o coche no aparcadoiro.

Os coches teñen outro inimigo formidable: o tempo, que non perdoa as carrocerías de aceiro. Dado o apego da maioría dos nosos propietarios de coches aos seus coches, a eliminación dos efectos da corrosión estase a converter nunha das principais tarefas da reparación da carrocería.

Paga a pena mencionar de inmediato que a reparación da carrocería en ausencia de habilidades profesionais e equipos especializados só é posible con danos menores que non afectan os elementos estruturais de carga do coche.

Eliminación de ferruxe

A loita contra a corrosión é un dos procesos que máis tempo consume, pero se se descoida, nun período de tempo bastante curto un coche que nin sequera sufriu un accidente perderá o seu atractivo visual. Pois ben, se xa se perdeu tempo e se fai notar a ferruxe con manchas vermellas, é urxente tomar medidas para localizar e eliminar os focos de corrosión.

A limpeza do corpo da ferruxe implica dúas etapas da súa implementación: limpeza mecánica e tratamento con produtos químicos especiais. Para a primeira etapa do traballo, necesitarás

• cepillos metálicos (manuais ou en forma de dispositivos para un taladro ou amoladora "),
• unha boa cantidade de papel de lixa cun grano de 60-80,
• tecido brando

Para levar a cabo a eliminación química da ferruxe, debes mercar o reactivo adecuado. A gama de conversores de óxidos é bastante ampla, están feitos principalmente a base de ácido fosfórico. Dispoñible en forma líquida, xel e aerosol. Por suposto, todos os modificadores teñen a súa propia composición específica, polo tanto, requiren unha familiarización exhaustiva obrigatoria coas regras para o seu uso e o cumprimento das medidas de seguridade recomendadas.

• Primeiro de todo, cómpre lavar ben o coche e identificar bolsas de corrosión na súa superficie.

• Mecánicamente (cun ​​pincel ou papel de lixa), as manchas de ferruxe límpanse ata conseguir un metal "sa". Non aplique inmediatamente un axente anticorrosivo; é difícil predicir a profundidade da lesión.

• Por moito que o intentes, quedarán pequenos petos de ferruxe nos poros ou cavidades onde a penetración mecánica xa non é posible. É nesta fase na que se produce un conversor de ferruxe (segundo as instrucións para o seu uso), que non só debe disolvelo completamente, senón que tamén debe cubrir a zona afectada cunha especie de imprimación adecuada para posterior masilla. Non se poden dar consellos xerais aquí: algunhas formulacións requiren un aclarado obrigatorio despois dun certo tempo de reacción, mentres que outras, pola contra, permanecen no lugar de aplicación ata que se sequen completamente.

• A miúdo ocorre que a corrosión come o metal nunha fina "malla" ou mesmo a través. Por suposto, os orificios pasantes pódense selar con fibra de vidro usando compostos epoxi, pero aínda así a mellor solución sería estañar a zona e soldar un parche metálico. A zona enlatada non se corroerá máis e o parche incluído pódese perforar facilmente para aplicar a capa delgada necesaria de masilla na parte superior.
• Non debemos esquecer que os lugares limpos deben ser tratados inmediatamente cun composto anticorrosivo. Nas fases intermedias do traballo, é necesario excluír a máis mínima posibilidade de golpear a superficie da auga.

Loita contra os arañazos

Os arañazos na carrocería do coche son unha dor de cabeza común. Son moitas as razóns para a súa aparición, aínda que non se conte o accidente: pedras e obxectos estraños que saen voando por debaixo das rodas, pólas sen cortar de arbustos e árbores, mans brincadeiras de nenos ou intención maliciosa de alguén. Como reparar o corpo coas túas propias mans con tal dano?

Se non hai deformación da carcasa, primeiro é necesario determinar con precisión a profundidade da capa raiada; isto pode ser un lixeiro dano no revestimento de laca superior, unha violación da integridade da capa de pintura ou un burato profundo no metal, con pintura desconchada. Como regra xeral, con boa luz, isto pódese ver a simple vista, se o desexa, pode usar unha lupa.

Para os danos superficiais, cando só se raia unha capa de verniz protector, pódense utilizar pulidores especiais (líquidos ou en pasta) ou barras de pulido, por exemplo, recomendados por moitos propietarios de coches Fix it Pro ou Scratch Free, para eliminar lixeiros arañazos. O principio da súa aplicación é sinxelo:

1. A superficie é completamente lavada da sucidade e do po con deterxente e sécase.
2. O esmalte aplícase á zona danada e frógase na superficie cun pano de algodón limpo e seco nun movemento circular.
3. Despois de que a composición se seque por completo (segundo as instrucións adxuntas ao produto), lévase a cabo o pulido final.

Se o risco é máis profundo, haberá moitos máis problemas. Necesitarás un lapis de restauración (por exemplo, NEW TON) ou unha pequena cantidade de pintura; o momento difícil en ambos os casos é a correcta selección da sombra desexada.

1. A superficie é ben lavada con xampú para automóbiles, seca e desengraxada. Para evitar que a pintura entre nunha zona non danada, é mellor cubrir a zona ao redor do risco con cinta adhesiva.
2. Coa axuda dun lapis, aplícase unha composición colorante. Se non hai ningún, entón o cero énchese coidadosamente con pintura cun escarvadentes común, pero non na superficie, senón para que haxa espazo para aplicar a composición de pulido.
3. Despois de que a pintura se seque por completo, o pulido realízase como se describe anteriormente.

O método 3M Scratch and Swirl Remover para eliminar arañazos recibiu moi boas críticas, que non requiren a necesaria selección de pintura. Esencialmente, este composto disolve lixeiramente a pintura ao redor do risco e énchea. Despois do pulido, o dano faise case invisible.

Se raiar a superficie ata o metal provocou a destrución (chiscaduras, rachaduras) da pintura, non se poden prescindir de métodos de restauración sinxelos. Deberá cortar o risco, aplicar un composto anticorrosivo, masilla a zona danada, nivelala e preparala para pintala. Moitas veces, isto require pintar todo o elemento corporal.

Reparación de abolladuras, alisado

Este proceso é un dos máis difíciles e debes avaliar coidadosamente as túas capacidades antes de asumir este traballo.

En primeiro lugar, necesitas unha ferramenta especializada que non todos teñen. En segundo lugar, o traballo require altas cualificacións: o mestre debe "sentir" o metal. En terceiro lugar, non confíe demasiado nos vídeos de reparación da carrocería do automóbil que se publiquen en liña; o que parece sinxelo e claro na pantalla pode non ser así na práctica. Non obstante, se prevalece o desexo de probar a túa forza, podes probar de varias maneiras.

Se a abolladura non formou unha dobra metálica ("golpe"), podes tentar espremela suavemente desde o interior. Para iso, utiliza pancas ou ganchos se hai un punto de parada dentro do corpo para aplicar forza. Ás veces, un pouco de esforzo ou algúns golpes lixeiros cun mazo (mazo de goma) é suficiente para endereitar a abolladura.)

Algúns artesáns usan cámaras de coches (cámaras de bolas) para extruir o "kicker". O método é antigo, pero moitas veces moi eficaz. A cámara colócase baixo unha abolladura, cuberta con almofadas de cartón ou contrachapado para que non se rompa ou colócase sobre unha funda de lona. Cando se bombea con aire, pode, ao aumentar o seu volume, endereitar o metal no seu lugar.

Recoméndase tentar quentar a abolladura ao redor da circunferencia cun secador de pelo e despois arrefriala bruscamente con dióxido de carbono licuado (en casos extremos, só cun pano húmido). Ás veces, isto dá un efecto moi bo.

Se tes unha ventosa ou un observador ao baleiro á túa disposición, entón o problema é aínda máis fácil de resolver. A aplicación de forza desde o exterior da abolladura permítelle endereitar a xeometría do corpo o máximo posible, sen sequera danar a capa de pintura. Non obstante, este método só é aplicable aos coches que non foron previamente calafateados e repintados. No vídeo proposto móstrase un exemplo de uso do observador.

Se a abolladura é grande, profunda e está asociada a unha engurra evidente no metal, cómpre endereitala.

• Tamén se inicia co tirado máximo da peza a reparar. Se algún dos refuerzos (puntais ou costelas) está danado, cómpre comezar por eles.

• A suavizar a zona engurrada comeza desde os bordos, movendo gradualmente cara ao centro. Despois de espremer grandes abolladuras, pode proceder a unha restauración aproximada da xeometría da peza usando martelos e yunques para endereitarse. Quizais necesites quentar a zona ao redor da área que se está a endereitar; isto pódese facer cun secador de pelo de construción.

• A calidade do anti-aliasing compróbase constantemente durante a operación. Non se permiten protuberancias e pozos profundos, o que non permitirá a colocación de masilla de alta calidade nunha zona danada. Despois de completar o traballo, a zona endereitada debe limparse a fondo da pintura ao metal.

Como limpar un coche? Normas básicas e posibles dificultades.

Colocación e preparación para pintar

O aspecto final da parte danada do corpo é masilla. Antes de comezar a traballar, a superficie é completamente lavada, seca e limpada de po. Débese prestar especial atención ás transicións a unha zona non danada: a masilla non caerá sobre un revestimento brillante, debe limparse con papel de lixa fino ata un acabado mate. Inmediatamente antes de aplicar a capa de masilla, a superficie é desengraxada cun disolvente.

Para a primeira capa, úsase unha masilla de gran groso cun endurecedor. Aplicar uniformemente cunha espátula de goma. Non intente mostrar a xeometría da peza inmediatamente; unha capa grosa pode rachar durante a contracción. É necesario deixar secar a capa aplicada e despois aplicar a seguinte. O grosor máximo da masilla aplicada, por regra xeral, non debe exceder 1-2 mm.

Despois de secar a masilla de gran groso aplicada, a superficie da peza é coidadosamente moída e lixada ata que a zona danada adquira a forma desexada. Só despois de moer a superficie e limpala a fondo do po resultante pode aplicarse unha fina capa de masilla de acabado, que debe cubrir todos os riscos e arañazos menores. Despois de que esta capa se seque por completo, a superficie é coidadosamente lixada con papel de lixa cun grano de non máis de 240. Se o aspecto resultante da peza se adapta ao mestre, pode comezar a imprimar e pintar.

Polo tanto, as pequenas reparacións do corpo son bastante factibles para un condutor dilixente. Non obstante, para comezar, pode valer a pena practicar nalgunhas partes antigas e innecesarias do corpo para polo menos "encher a man" un pouco. Se o resultado non é o esperado, sería máis prudente confiar a reparación a especialistas.