Tracción en Audi 100 C4

Inicialmente, o coche tiña unha marca GCC BOGE cunha placa de identificación AUDI, nalgún momento o percorrido do pedal cambiou notablemente e fíxose difícil de mover.

(anticipando o desconcerto) - si, hai un kit de reparación para este GCC que custa uns 8-11 dólares. Pero se entendes o deseño desta unidade, queda claro que non hai nada de alta tecnoloxía e, na maioría dos casos, as pezas de goma fallan debido a fugas ou aireación do embrague. Non nos deixaremos levar cos "aforros" e arriscaremos comprando un GKS de JP GROUP, que é moito máis caro que un kit de reparación.

A desmontaxe non é nada difícil: drenamos parte do líquido de freos do depósito, retiramos a "panca" do habitáculo, despois desenganchamos o cableado (por comodidade) e retiramos o cartón preto do pedal do embrague. Retiraron a mangueira do GCS, tras substituíla por un recipiente plano para a recollida do líquido de freos. Despois podemos desaparafusar o tubo de aceiro do gcs e 2 parafusos de fixación. Case listo, queda por desenroscar a parte roscada do NSD. Sorte se conseguiu desenroscar manualmente. Tiven que subir cunha chave de caixa para xirar lixeiramente a "parte roscada" e despois desenroscara pola caixa.

A instalación está ao revés.

O bombeo é o máis interesante ao substituír o GSS por un Audi A6 C4. Intentando bombear de forma "clásica", o líquido de freos pódese eliminar sen burbullas de aire, pero o cilindro escravo do embrague non funcionará ... O sangrado debe facerse ao "retorno". Collemos unha xeringa (eu usei 500 ml), conectámola cun tubo á conexión do cilindro escravo do embrague e enchemos o sistema con líquido de freos novo durante moito tempo e con coidado, escoitando o gorgoteo no depósito. Cando as burbullas deixen de fluír no tanque, manteña o accesorio e proba o pedal do embrague. Listo.

Non tiramos NKU desmantelado! Co paso do tempo, será posible mercar un kit de reparación barato e, se tes ganas e tempo libre, fai unha peza de recambio.

Tarde ou cedo, o cilindro mestre do embrague debe ser substituído.

O motivo para substituír o HCC caracterízase por signos como:

- Fallou o pedal

- A desconexión do embrague prodúcese baixo o chan;

- cando preme o embrague, cómpre presionar con forza o pomo da palanca de cambios;

- o pedal non volve á súa posición orixinal despois de apertalo;

Se tes tales signos e non hai danos visibles no pedal, ou unha rotura no resorte de retorno do pedal, e o sangrado non axudou, entón o teu diagnóstico é a substitución do HCC.

No meu caso, o embrague espremeu só debaixo do chan e ás veces as marchas encendían con dificultade. Sangrar o embrague axudou, pero só por un tempo, despois do cal os sinais descritos volveron de novo.

Merquei un Audi a6 c4 BOGE GCC orixinal desmontado; Afortunadamente, esta parte desmontouse como consumible e merqueina por só 5 dólares:

A única diferenza entre o GCC Audi 100 c4 e o GCC Audi a6 c4 é o extremo dobrado do cilindro:

O GCC do Audi a6 c4 xa se instalou nos últimos centos de crossovers Audi 100 c4 (1994).

Inmediatamente merquei un kit de reparación de GCC para que no futuro non suba ao mesmo lugar dúas veces. Ert escolleu a empresa porque resolveu as pinzas con kits de reparación desta empresa e non hai queixas sobre a calidade do material:

O kit de reparación inclúe dúas xuntas de pistón de cilindro, un anel de retención e unha xunta adaptadora de entrada de líquido de freos.

Para desmontar o MCC, é necesario levantar o casquillo do vástago, retirar o anel de retención e sacar coidadosamente o pistón (ATENCIÓN, porque o pistón pode disparar no ollo, hai un resorte a presión):

Se non queres mercar un novo kit de reparación, podes tentar lavar as gomas antigas: atención, en ningún caso debes lavalo con gasolina ou disolvente: as xuntas de goma incharanse e nunca introducirás o pistón sen mordendo as xuntas. Lavar con líquido de freos.

Inmediatamente mollei as novas juntas do pistón durante 15 minutos en líquido de freos para suavizalas un pouco e facilitalas tirar do pistón:

Ao final quedará así:

No mamparo da FCC, o máis difícil, quizais, é a instalación do pistón no cilindro. Para que o pistón entrase máis facilmente e non choca contra os selos, lubriquei as paredes dos cilindros e os selos do pistón con líquido de freos. Mentres introducía o pistón, me asegurei de que os selos non se pegaban balanceándoo dun lado a outro. Cómpre un pouco de paciencia para volver colocar o anel de retención. Fíxeno con dúas mans, un desaparafusador e un cravo:

Cando GCC está listo para instalar, eliminei o meu GCC antigo:

Movémonos ao capó. Coa axuda desta pera, bombei o líquido de freos do depósito para que o nivel estivese por debaixo da mangueira, que sae á dereita na foto; este é o subministro de líquido ao MCC:

O meu antigo GCC xa parece canso:

En primeiro lugar, para comodidade futura, abrín lixeiramente o tubo de metal na parte inferior do cilindro (vai ao cilindro de traballo). A continuación, desaparafusou os dous parafusos que fixan o cilindro ao conxunto do pedal cunha chave hexagonal e desaparafusou o vástago do soporte da parte superior cunha chave de punta aberta. Non retirei o anel de retención do soporte que fixa a FCC ao pedal, desaparafusando só o vástago do soporte).

Nas mans estaba o milagre de Stellox:

Inmediatamente atopei a causa do mal funcionamento: o selo superior do pistón goteaba, todo o que estaba baixo a antera estaba salpicado de líquido de freos, é dicir, o sistema estaba constantemente ventilado, aínda que o cilindro parecía seco:

E entón lembreime das palabras dun amigo mecánico de coches: "Ponte Meili, ou máis barato, unha especie de Stellox lavado".

Non, grazas.

Dado que o tubo de freo metálico do cilindro antigo estaba atornillado desde o extremo e no novo entrará dende o lado, dobreino un pouco (só este é un remake para GCC A6> 100).

Pola contra, o novo GCC:

Arruinei todo correctamente, comprobei a idoneidade do líquido de freos cun dispositivo especial, deducín a norma, vertei un novo no depósito e purguei o embrague:

Vexa tamén: Como activar o smartlink en Skoda Rapid Skoda

A frecha amarela da foto indica a válvula de escape, que está situada na caixa de cambios debaixo da cremallera de dirección:

O acceso é incómodo, especialmente se tes un V-twin, pero é factible:

Usei un trinquete pequeno cunha cabeza de 11 mm de lonxitude.

Non tiña un asistente, así que o bombei eu mesmo segundo o seguinte esquema:

1. Aumentei correctamente a presión co pedal (volverase elástico, aínda que non inmediatamente);

2. Apoia o pedal no chan cunha táboa:

3. Subiu ao capó, desaparafusou o accesorio, sacou o aire e volveu torcer;

4. Repetiu isto 10 veces engadindo líquido de freos.

Un sinal de sangrado adecuado do embrague: non hai burbullas cando se solta a presión usando a válvula de purga (podes escoitalo) e o pedal está apretado na segunda presión (quizais na primeira).

Asegúrese de comprobar a idoneidade do líquido de freos cun dispositivo especial (comprado aquí). Mostrou as regras.

Grazas a Adelmann polo informe ilustrado que me axudou a atopar a ferramenta de sangrado do embrague.

Despois do traballo realizado, o cambio de marcha xa se fixo posible nalgún lugar a 2/3 do camiño desde o pedal ata o chan, e fíxose fácil cambiar.

Se por algún motivo a substitución do GCC non che axudou, deberías centrar a túa atención nos mísiles antibuque.

Purga e axuste do embrague hidráulico nos Audi 80 b3 e b4

O axuste do embrague dos Audi 80 series b3 e b4 é idéntico. O principio de funcionamento é moi sinxelo, como en todos os Audi clásicos desde os anos 70, pero hai etapas nas que é difícil prescindir de determinadas ferramentas e accesorios. E non están en todos os garaxes. Debido a isto, algunhas áreas de traballo poden non estar dispoñibles para todos (incluso un condutor experimentado). Pero a continuación tentaremos explicar todo o máis claro posible, porque todo o que se describe foi probado na práctica.

Por orde de traballo

Comeza soltando o embrague. Cando o pedal falla sen resistencia (sen retroceso), isto pode significar que entrou aire no actuador hidráulico. A extrusión habitual de aire non mellorará a situación, cómpre atopar e desfacerse da fenda, polo que se rompe a estanqueidade. Cando se restableza de novo a estanqueidade, cómpre espremer o aire.

Tamén pode comprobar a unidade hidráulica do embrague: inspeccione coidadosamente o cilindro mestre para detectar fugas (xusto por riba do pedal do embrague) e a zona do cilindro de traballo (preto do cárter). Se se atopa condensado de aceite no cilindro, debe substituírse inmediatamente por un novo. En canto ao cilindro de traballo, cómpre limpar ben a zona que o rodea para asegurarse de que está todo en orde alí e que non hai fugas.

Aínda que o líquido de freos entra no sistema de embrague dende o mesmo depósito que os freos, cando a fuga só afecta á transmisión hidráulica, o freo non corre perigo. Dado que a conexión ao embrague é máis alta que a conexión ao sistema de freos, sempre hai unha subministración adicional de fluído para eles.

Como desmontar o cilindro mestre do embrague?

Esta operación debe realizarse do seguinte xeito:

1. Coa axuda de medios improvisados, cómpre eliminar a cantidade máxima de líquido do tanque (xeringa ou mangueira).
2. Baixo o cadro de mandos, retire o estante do lado esquerdo (na cabina).
3. Coloque un recipiente plano ou un trapo innecesario baixo o cilindro mestre. Despois de retirar o tubo de entrada, agarde ata que salga o líquido restante.
4. No lado esquerdo do servofreo, retire a liña de presión que vai ao cilindro de potencia (compartimento do motor).
5. Retire os 2 parafusos (hexagonal) do soporte do cilindro mestre).
6. Preme o pasador levantando primeiro o circlip da panca do embrague e do embrague do cilindro mestre.
7. Retire con coidado o barril (sáqueo cunha deriva se está axustado).
8. Antes de instalar un novo cilindro, é necesario axustar a biela, xa que presiona o pistón do cilindro mestre. Neste caso, a panca do embrague debe situarse 1 cm por riba da panca do freo.
9. Asegúrate tamén de que o resorte restablece ben o pedal e non quede atascado no soporte do bloque do pedal na súa posición orixinal.
10. Para axustar a panca, afrouxa a porca de control da varilla de empuxe xirándoa no sentido horario ou antihorario. A continuación, non esqueza apretar a porca de bloqueo.
11. E, finalmente, bombear o aire do accionamento hidráulico.

No Audi 80, a panca do embrague está instalada cun resorte que, ao premer, fai retroceder o pedal. Pero o pedal pode non subir; isto significa que entrou aire no actuador hidráulico (ou o resorte quedou atascado).

Como quitar o cilindro escravo do embrague?

1. Levante a parte frontal esquerda da máquina, bloquéaa nesta posición.
2. A continuación, desenrosque o tubo de presión do cilindro de traballo (antes de que salga o fluído de freos, debe substituír un recipiente limpo).
3. E afrouxa o parafuso de fixación do cilindro de traballo (cómpre quitar o cilindro do cárter).
4. Aplique unha palanca e un removedor de ferruxe e corrosión.
5. Aplique un pouco de lubricante ao cilindro (ás paredes do corpo expostas) e despois aplique unha pasta (MoS2) ao émbolo de accionamento).
6. Insira o cilindro escravo no corpo da caixa, empurrando ata que o parafuso se atornille no corpo da caixa.
7. A continuación, purgue o sistema hidráulico do embrague.

Vexamos máis de cerca o sangrado do embrague

Para bombear necesitas unha ferramenta especial. A maioría dos condutores comúns non teñen tal dispositivo (moitos talleres e servizos o teñen), polo que pode usar o mesmo método de sangrado que co sistema de freos, é dicir, cunha perda mínima na calidade do procedemento:

• Desenrosque a válvula do cilindro de traballo e a válvula da roda dianteira (dereita ou esquerda, non importa) sobre (1,5) voltas;
• Conecte estas dúas válvulas cunha mangueira;
• Despois de conectar a mangueira e fixala, prema o pedal do freo o máis lentamente posible 2-3 veces: o fluído de freos fluirá desde o sistema de freos ata a transmisión hidráulica do embrague;
• De novo, xa que isto é importante, prema suavemente e suavemente a panca para que a mangueira non se desprenda da presión;
• Non esquezas mirar o nivel do líquido de freos no depósito;
• Cando o aire deixa de pasar polo líquido no tanque, pode desconectar a mangueira e apretar os amortecedores;
• Volve comprobar o líquido de freos.

Esta non é unha forma difícil de purgar o embrague nun Audi 80. A secuencia de substitución, retirada dos cilindros principais e de traballo tamén se describiu anteriormente. Cando teña feito todo isto, pode comprobar a reacción da panca do embrague. Agora estás moito máis familiarizado con este sistema e poderás identificar o problema o máis rápido posible.