Como atopar unha fuga nun coche

Moitos condutores están familiarizados coa seguinte situación: achégase ao seu "cabalo de ferro" pola mañá, xira a chave de contacto, pero o motor de arranque non xira, o motor non arranca nin arranca, pero con moita dificultade. Nun caso avanzado, mesmo as pechaduras electromecánicas non funcionan, hai que abrilo manualmente, xa que a alarma está desactivada... Pero ao fin e ao cabo, onte á noite todo estaba en orde! Isto débese á descarga da batería, que é causada por unha gran fuga de corrente nos equipos eléctricos. Como comprobar a fuga de corrente nun coche cun multímetro, a que valores paga a pena facer sonar a alarma e que se pode facer - falaremos diso no artigo.

Contido

• 1 Causas e consecuencias
• 2 Como comprobar a corrente de fuga nun coche
• 3 Como atopar a corrente de fuga

Causas e consecuencias

Primeiro cómpre entender o que é a batería dun coche. Como calquera outra batería, é unha fonte de corrente química que ten unha capacidade eléctrica, cuxo valor adoita estar impreso na etiqueta da batería. Mídese en amperes-hora (Ah).

A capacidade da batería mídese en amperes-hora e mostra a cantidade de corrente que se descargará a batería do coche.

De feito, a capacidade determina a cantidade de enerxía eléctrica que pode entregar unha batería totalmente cargada. A corrente de fuga é a corrente extraída da batería. Digamos que temos un curtocircuíto grave no cableado automático e que a corrente de fuga é de 1 A. A continuación, a batería de 77 Ah que se dá como exemplo descargarase en 77 horas. Durante o uso, a duración da batería e a súa capacidade efectiva diminúen, polo que é posible que o motor de arranque non teña suficiente corrente de arranque mesmo cando a batería estea medio descargada (ata un 75 % en clima frío). Con tal fuga, podemos supoñer que nun día será case imposible arrancar un coche cunha chave.

O principal problema é a descarga profunda da batería. Ao recibir enerxía dunha batería, o ácido sulfúrico, que forma parte do electrólito, convértese gradualmente en sales de chumbo. Ata certo punto, este proceso é reversible, xa que isto ocorre cando a batería está cargada. Pero se a tensión nas células cae por debaixo dun certo nivel, o electrólito forma compostos insolubles que se depositan nas placas en forma de cristais. Estes cristais nunca se recuperarán, senón que reducirán a superficie de traballo das placas, provocando un aumento da resistencia interna da batería e, polo tanto, unha diminución da súa capacidade. Ao final, tes que mercar unha batería nova. Considérase que unha descarga perigosa é unha tensión inferior a 10,5 V nos terminales da batería. Se levaches a batería do teu coche a casa para cargala e viu unha tensión máis baixa, é hora de dar a voz de alarma e xestionar a fuga con urxencia.

Ademais, as fugas causadas por curtocircuítos ou illamento de fío fundido a correntes suficientemente altas poden provocar non só danos na batería, senón tamén incendios. De feito, unha nova batería de coche é capaz de entregar centos de amperios durante un curto período de tempo, o que, segundo as leis da física, pode provocar a fusión e a ignición en poucos minutos. As baterías antigas poden ferver ou explotar baixo unha tensión constante. Aínda peor, todo isto pode ocorrer completamente por accidente en calquera momento, por exemplo, de noite nun aparcamento.

O sistema eléctrico dun coche é un complexo de complexos sistemas electrónicos interconectados

Despois de considerar todas as consecuencias desagradables da corrente de fuga, paga a pena comprender as súas causas. Anteriormente, nos tempos dos coches de carburador cun mínimo de electrónica, a súa completa ausencia considerábase corrente de fuga normal. Neses coches, simplemente non había nada para extraer corrente da batería cando se desconectaba o contacto. Hoxe todo cambiou: calquera coche simplemente está cheo de diversos produtos electrónicos. Estes poden ser tanto dispositivos estándar e posteriormente instalados polo controlador. E aínda que todos os dispositivos electrónicos modernos admiten modos especiais de "suspensión" ou modos de espera cun consumo de enerxía moi baixo, unha certa cantidade de corrente é consumida polos circuítos de espera, baixo a amigable procesión de ecoloxistas con lemas sobre aforro de enerxía. Polo tanto, as correntes de fuga pequenas (ata 70 mA) son normais.

Do equipamento de fábrica do coche, os seguintes dispositivos normalmente consumen constantemente unha certa cantidade de enerxía:

• Diodos no rectificador do xerador (20-45 mA);
• Radio (ata 5 mA);
• Alarma (10-50 mA);
• Varios dispositivos de conmutación baseados en relés ou semicondutores, ordenador de a bordo do motor (ata 10 mA).

Entre parénteses atópanse os valores máximos de corrente admisibles para equipos en servizo. Os compoñentes que funcionan mal poden aumentar drasticamente o seu consumo. Falaremos sobre a identificación e eliminación deste tipo de compoñentes na última parte, pero de momento daremos unha lista de dispositivos adicionais instalados polos controladores, que moitas veces poden engadir outros cen miliamperios á fuga:

• radio non estándar;
• Amplificadores adicionais e subwoofers activos;
• Antirroubo ou segunda alarma;
• DVR ou detector de radar;
• Navegador GPS;
• Calquera equipo alimentado por USB conectado ao chisqueiro.

Como comprobar a corrente de fuga nun coche

Comprobar a fuga total de corrente ao longo da liña de 12 V do coche é moi sinxelo: cómpre acender o multímetro en modo amperímetro no espazo entre a batería e o resto da rede do coche. Ao mesmo tempo, o motor debe estar apagado e non se poden facer manipulacións co aceso. As enormes correntes de arranque do motor de arranque definitivamente provocarán danos no multímetro e queimaduras.

É importante! Antes de comezar a traballar co multímetro, recoméndase que lea o artigo de formación sobre o traballo co dispositivo.

Consideremos o proceso con máis detalle:

• Apague o contacto e todos os consumidores adicionais.
• Chegamos á batería e, usando unha chave inglesa axeitada, desaparafusamos o terminal negativo dela.
• Establece o multímetro no modo de amperímetro CC. Establecemos o límite máximo de medición. Na maioría dos medidores típicos, isto é 10 ou 20 A. Conectamos as sondas ás tomas debidamente marcadas. Teña en conta que no modo amperímetro, a resistencia do "probador" é cero, polo que se toca habitualmente dous terminales da batería coas sondas, terá un curtocircuíto.

Para medir a corrente de fuga, debes acender o multímetro no modo de medición de CC

É importante! Non use o conector marcado "FUSED". Esta entrada de multímetro está protexida por un fusible, normalmente de 200 ou 500 mA. A corrente de fuga é descoñecida para nós de antemán e pode ser moito maior, o que provocará a falla do fusible. A inscrición "UNFUSED" indica a ausencia dun fusible nesta liña.

• Agora conectamos as sondas ao espazo: negro ao menos da batería, vermello á "masa". Para algúns medidores máis antigos, a polaridade pode ser importante, pero nun medidor dixital non importa.

É máis seguro tomar medidas desconectando o terminal negativo, pero tamén se acepta o uso de "plus".

• Observamos as lecturas do dispositivo. Na imaxe superior, podemos observar o resultado de 70 mA, que está bastante dentro da norma. Pero aquí xa paga a pena telo en conta, 230 mA son moito.

Se todos os equipos electrónicos están realmente apagados, entón un valor actual de 230 mA indica problemas graves.

Unha sutileza importante: despois de pechar o circuíto de a bordo cun multímetro, nos primeiros minutos, a corrente de fuga pode ser moi grande. Isto explícase polo feito de que os dispositivos sen enerxía acaban de recibir enerxía e aínda non entraron no modo de aforro de enerxía. Manteña as sondas firmemente nos contactos e agarde ata cinco minutos (pode usar sondas de cocodrilo para garantir unha conexión fiable durante tanto tempo). O máis probable é que a corrente diminuira gradualmente. Se permanecen valores altos, hai definitivamente un problema eléctrico.

Os valores normais das correntes de fuga varían segundo os diferentes vehículos. Aproximadamente, isto é de 20-70 mA, pero para os coches antigos poden ser significativamente máis altos, así como para os coches domésticos. Os coches estranxeiros modernos poden consumir xeralmente uns miliamperios no aparcamento. A mellor opción é usar Internet e descubrir cales son os valores aceptables para o teu modelo.

Como atopar a corrente de fuga

Se as medicións resultaron decepcionantes, haberá que buscar ao "culpable" do elevado consumo enerxético. Consideremos primeiro o mal funcionamento dos compoñentes estándar, que poden levar a unha alta corrente de fuga.

• Os díodos do rectificador do alternador non deben pasar a corrente en sentido inverso, pero isto é só en teoría. Na práctica, teñen unha pequena corrente inversa, da orde de 5-10 mA. Como hai catro díodos na ponte rectificadora, a partir de aquí chegamos ata 40 mA. Non obstante, co paso do tempo, os semicondutores tenden a degradarse, o illamento entre as capas faise máis fino e a corrente inversa pode aumentar ata 100-200 mA. Neste caso, só axudará a substitución do rectificador.
• A radio ten un modo especial no que practicamente non consume enerxía. Non obstante, para que entre neste modo e non descargue a batería no aparcadoiro, debe estar conectado correctamente. Para iso, utilízase a entrada de sinal ACC, que debe conectarse á saída correspondente do interruptor de ignición. O nivel de +12 V aparece nesta saída só cando se introduce a chave na pechadura e se xira lixeiramente (posición ACC - "accesorios"). Se hai un sinal ACC, a radio está en modo de espera e pode consumir moita corrente (ata 200 mA) mentres está apagada. Cando o condutor saca a chave do coche, o sinal ACC desaparece e a radio pasa ao modo de suspensión. Se a liña ACC da radio non está conectada ou en curto a unha potencia de +12 V, entón o dispositivo está sempre en modo de espera e consome moita enerxía.
• As alarmas e inmobilizadores comezan a consumir demasiado debido a sensores defectuosos, por exemplo, interruptores das portas atascados. Ás veces "crecen os apetitos" debido a un fallo no software (firmware) do dispositivo. Por exemplo, o controlador comeza a aplicar tensión constantemente á bobina do relé. Depende do dispositivo específico, pero un apagado e reinicio completo do dispositivo, ou un parpadeo, pode axudar.
• Varios elementos de conmutación como relés ou transistores tamén poden xerar un aumento do consumo. Nun relé, estes poden ser contactos "pegajosos" pola sucidade e o tempo. Os transistores teñen unha corrente inversa insignificante, pero cando un semicondutor se rompe, a súa resistencia pasa a ser cero.

No 90% dos casos, o problema non reside no equipamento estándar do coche, senón en dispositivos non estándar conectados polo propio condutor:

• A gravadora de radio "non nativa" está suxeita á mesma regra para conectar a liña ACC que para a estándar. As radios baratas de baixa calidade poden ignorar esta liña por completo e permanecer en modo normal, consumindo moita enerxía.
• Ao conectar os amplificadores, tamén é necesario seguir o esquema de conexión correcto, porque tamén teñen unha liña de sinal de control de aforro e enerxía, que normalmente é controlada pola radio.
• Só cambiaron ou engadiron un sistema de seguridade e á mañá seguinte a batería descargouse "a cero"? O problema está definitivamente nel.
• Nalgúns vehículos, o enchufe do chisqueiro non se apaga mesmo cando se desconecta o contacto. E se algún dispositivo está alimentado a través del (por exemplo, o mesmo DVR), entón continúan dando unha carga notable na batería. Non subestimes a "pequena caixa de cámara", algunhas delas teñen un consumo de 1A ou máis.

Hai realmente moitos dispositivos nun coche moderno, pero hai un xeito eficaz de buscar un "inimigo". Consiste en utilizar unha caixa de conexión con fusibles, que hai en cada coche. O bus +12 V da batería chega a el e o cableado a todo tipo de consumidores diverxe del. O proceso é o seguinte:

• Deixamos o multímetro na mesma posición conectada que ao medir a corrente de fuga.
• Busca a localización da caixa de fusibles.

As caixas de fusibles a miúdo sitúanse no compartimento do motor e na cabina debaixo do cadro de instrumentos

• Agora, un por un, retiramos cada un dos fusibles, seguindo as lecturas do multímetro. Se as lecturas non cambiaron, colócaa de novo no mesmo lugar e pasa ao seguinte. Unha caída notable nas lecturas do dispositivo indica que é nesta liña onde se atopa o consumidor problema.
• O asunto segue sendo pequeno: segundo o circuíto eléctrico do coche da documentación, atopamos de que se encarga tal ou cal fusible e de onde vai o cableado. No mesmo lugar atopamos os dispositivos finais nos que estaba o problema.

Pasaches por todos os fusibles, pero a corrente non cambiou? Entón paga a pena buscar un problema nos circuítos de enerxía do coche, aos que están conectados o sistema de arranque, xerador e ignición do motor. O punto da súa conexión depende do coche. Nalgúns modelos, están situados xunto á batería, o que é certamente conveniente. Só queda comezar a apagalos un por un e non esquezas controlar as lecturas do amperímetro.

Recoméndase comprobar os circuítos de alimentación como último recurso.

Outra opción é posible: atoparon unha liña problemática, pero todo está en orde cos consumidores conectados. Comprenda o cableado en si ao longo desta liña. As situacións máis habituais son: o illamento dos fíos derretiuse debido á calor ou quecemento do motor, hai contacto coa carrocería do coche (que é a "masa", é dicir, menos a subministración de enerxía), hai sucidade ou auga. entrou nos elementos de conexión. Cómpre localizar este lugar e solucionar o problema, por exemplo, substituíndo os cables ou limpando e secando os bloques afectados pola contaminación.

Non se pode ignorar o problema da fuga de corrente nun coche. Calquera equipo eléctrico é sempre un perigo de incendio, especialmente nun coche, porque alí mesmo hai substancias combustibles. Facendo a vista gorda ante o aumento do consumo, polo menos terás que gastar diñeiro nunha batería nova, e o peor que pode pasar é un incendio ou mesmo unha explosión no coche.

Se o artigo che parece incomprensible ou non tes a cualificación suficiente para traballar con equipos eléctricos, é mellor confiar o traballo a profesionais da estación de servizo.